菜粥、魚片粥、皮蛋瘦肉粥、豬肝紅棗粥……算是粥的派生，也是各人各口味的創意。這兒大米和水似乎就不是主打了，吊的是里面五顏六色材料的味，不過終歸還與粥脫不了干系。這好比是史婆婆參悟雪山劍法，自創了金烏一派——可好歹，人家還是天山派前掌門人白自在的老妻嘛。

　　大米的第三層境界叫泡飯。泡飯算是南方特有的稱謂，也是南方人常吃的早餐，通常是隔夜的冷飯加水稍加蒸煮而成，是對米一種較為偷懶的處理。《紅樓夢》四十九回里寶玉趕著到蘆雪亭擁爐作詩，在賈母處“只嚷餓了，連連催飯”，“寶玉等不得，只拿茶泡了一碗飯，就著野雞瓜子，忙忙地扒拉完了”，也算一種簡易的泡飯。（不過不知他拿的是什麼茶泡的飯，如是龍井碧螺春之類，恐怕茶香過于馥郁，會有喧賓奪主之感吧。但到底人家心里有事，吃什麼也是食不知味，也就罷了。）
　　話又說回來，泡飯要真做好也難，若說做飯和做粥是戀愛的境界，泡飯算是米和水的“再續前緣”，炖罐還是那個炖罐、火候還是那個火候，可都已不是痴兒心思，能那樣完全地融為一體了。飯宜軟、粥宜粘、泡飯宜清口。一碗好泡飯，端出來要飯粒酥而不爛，米湯濃而不濁，“我中有你我非你，你中有我你非我”，各自保持自己的神形。小時住在外婆家，吃的是大灶鐵鍋煮的飯，剩了圍著鍋沿往往有一層焦褐的鍋巴，晚上加了水做泡飯當夜宵，那一餐真是神來之筆啊。大灶火旺，飯粒往往烤到焦脆，再用熱水急火滾一陣，經了“水深火熱”的鍋巴泡飯一下就轟然綻放所有氣味，一種溫暖而親切的焦香，極妥帖平和地撫慰饑餓的腸胃。再看，湯淺黃且清，粒粒飯沉澱在鍋底，質地緊繃結實。入口，湯水極淡的焦苦里和著稻米的清香，飯粒略韌有咬勁又有水的甘冽。可惜現在連農村也鮮見土灶了，這份鍋巴泡飯也終成絕唱。
　　往泡飯里加肉加菜同煮的少些。一則泡飯做的時間短些，菜肉不易煮爛；二則口味上泡飯較之粥，終是性情剛烈些，能與之相諧的配料不多。不過杭州酒旗風的菜泡飯還是頗有可取之處，妙在菜色不掩湯色，湯味不蔽飯味。

　　再往上走就是米酒。米酒之境妙，妙在“似花還似非花”，明明是米煮成，偏又棄了米去；明明要好水釀制，偏又最怕有水味。從大米到米飯再到米酒，何止是“脫胎換骨”，分明是拋卻皮囊，求其神髓。米飯和水，加酒母在中調和，不借助任何外力，完全靠自身的作用，數月數年地磨合，直到米里所有精粹俱糅進了水中。入口甘飴綿厚，效力悠長，三五杯下口，何等醺醺然，何等陶陶然之境！

　　那年在湖南德夯游苗寨，在吉斗寨村民家里吃飯，大鍋的米飯，熱軟香糯；家釀的米酒，甘甜芳醇；就著酸菜——糯米發酵半個月後，用豬油加鹽煎到金黃，用鍋鏟拍平劃成五厘米見方的小塊上桌，外脆里軟，酸鮮爽口，帶微微的黏性。這一頓米飯米酒米菜，才真正叫功德圓滿，達無上境。