推一下，我也想知道。
因為家裡有一組超過六十年的檜木長椅已經嚴重斑駁了，是過年前從老家搶救回來的。
那物品對家父非常重要，希望能重新恢復原狀，請問有誰知道該怎麼做呢？

有洞先補平 ,用砂紙(150番)磨平 ,上2度底漆, 砂紙磨平, 上油漆(透明或有顏色的),砂紙磨平, 在上油漆,再用砂紙磨平.

建議自已沒有相關的經驗,還是請人做比較好,我自已DIY兩個櫃子完就累的半死,又做得沒有專業的好,多比較幾家,看師傅的作品後再決定會比較好.

家裡有一組超過六十年的檜木長椅,這是一個好東西可以留下來就留下來,可以問木工師傅或作裝潢或傢俱店,有人在專門做這一個工作.

請問所謂的貼皮是合成皮還是原木皮?
如果是合成皮可以去B&Q買，自己貼一貼就好。
但如果是原木貼皮，就要考慮要重磨上漆，還是重新貼原木皮再上漆

如果是要直接上漆，因要考慮色系要統一，所以需要有著色劑先上色
但我自己DIY時發現，不管是先塗著色劑再上漆，還是著色劑混在漆料一起上
顏色會有不均的問題，其舊漆會影響色澤
除非色系顏色很深，比較看不出來

自己之前重磨上漆的做法是，先用砂紙機磨掉舊漆，上著色劑再上二度底漆，二度底漆打磨再上2層壓克力漆
不過我DIY是書櫃跟書桌，可以搬到室外用磨，樓主您的是衣儲櫃，可能沒辦法像我這樣用，粉塵太多
所以如果買原木皮直接貼在舊漆面上，再上著色劑並漆二度底漆，用手打磨二度底漆再上透明漆，可能比較美觀

還有如果要自己來用，要考慮工具及自己的技術
買工具跟材料也是需花費不少，漆料跟刷子更是影響其品質
像我自己只是DIY，本身沒經驗跟技術，也是實驗了不少次自己才滿意
所以還是看您有無心要去用，要是像我同學一樣沒耐心的話，可能施工到一半就做不下去了

之前在網路看到的文章，在教如何在原木地板重新上漆
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１．先將被塗物之表面灰塵ˋ砂土ˋ油漬ˋ蓬鬆物......等，徹底清除乾淨。

２．如果要改色(深咖啡色)則需要把原有漆膜研磨至完全無漆膜的狀態(砂子可選用120#~220#番號的)，
如此才能吃色(上著色劑咖啡色系)，如不是要求要很深的咖啡色，
那麼就可以把著色劑調配在二度底漆或透明漆中，相對的顏色較淺色系且不需研磨到漆膜完全沒有的狀態

３．在吃色時先準備一片不要的木材去調配你所要的顏色濃淺度而斟酌使用的量一次調好顏色配比，
上色時要注意必須一筆帶過不可停頓否則會造成停頓地方顏色較深不均勻的狀況，上完色等待乾燥

４．接著塗佈二度底漆，二度底漆的選購建議選擇優利旦二度底漆，因為優利旦的厚度比較夠且比較耐久質感比較優，
優利旦有兩劑（主劑（Ａ）＋硬化劑（Ｂ）），
先將硬化劑（Ｂ）與香蕉水攪拌完全後再慢慢加入主劑調均代氣泡消失後方可使用，
調均之後３０∼６０分鐘用完（視調配量而定），否則會產生乾硬的狀況，所以用多少調多少。
上二度底漆（２∼３道），重塗每次間隔２∼４小時，
每上一道乾燥之後再用砂子研磨第一道可先用１５０＃番號砂子研磨，
第二道可用２２０＃番號砂子研磨，第三道可使用３２０＃番號砂子研磨（視個人要求細緻度而定）

５．面漆塗佈


如果只是漆一般調合漆就不用那麼複雜，只是油漆質感較差，會覆蓋掉本身木頭上的紋路，且比較沒價值感，倘若你的地板不是原木的話那麼漆一般的調合漆就可以了

施工上宜在室溫１６－３０℃使用低於１６℃以下不宜施工

這也是之前網路上看到的，參考看看...
=============木質家具塗裝實務（上）=====================
簡介
台灣過去 曾經被譽為「家具王國」，除了產量傲人之外，品質也一直在水準以上；高品質之家具，除了要有良好之設計，慎選良好之材料，加上精細之作工，最後也是最重要的便是正確而適當之塗裝程序。過去 20 多年來，作者參 訪過海內、外無數的家具製造廠，有些業者對於家具塗裝之認知，可以說毫無概念，像無孔材施行填充作業，需要高光澤度之塗膜卻使用消光塗料，或者許多步驟可省而未省，只是因某某大廠就是用同樣一套塗裝程序塗裝，卻無視於兩廠間產品、材料及價格之差異等。

本篇乃是編譯自 FURNITURE AND CABINET MAKING 有關塗裝之部分內容，加上個人 20 多年來之教學經驗，針對歐、美各國對於木質家具，尤其是實木家具之塗裝之程序（或有稱之為塗裝系統）作詳細之介紹，並對每一步驟之處理目的，作業方法，甚至於可能產生之缺點，其發生之原因及對策等都有詳細之說明。又整篇文章將先就整個塗裝系統之基本步驟先作簡述，再以中塗為界，分上（下層色調處理）、下（上層色調處理）兩次，分別詳細介紹木質家具塗裝系統中如何在適當步驟中賦予家具色調處理，以得到最佳之塗裝效果及最大之附加價值。

另外，文中一些名詞之譯名與一般書籍或有不同，只希望用最貼切之名稱，讓讀者能真正瞭解其涵義，並迅速進入塗裝之領域；且為免於作者之淺識而誤導讀者，名詞後附原文以為對照。

好的塗裝能表現木材原來木紋之美

一、前言
好的設計與精緻的塗裝是高級家具的二個重要特徵。精緻的塗裝是指能真正增進家具個體之美觀及其實用性，是一件耗時耗力且不容易達到的工作。主要是因為木材是一種變異性及異方性非常大之材料，有心、邊材材色濃、淡差異， 春、秋材軟、硬性質不同，顏色不同等等差異。故木材塗裝應該考慮如何去除上述變異性或異方性之問題，並同時能保持木材原有之木紋特徵，甚至於加強此特徵，並使木材展現美麗典雅之外觀。為達前述目的，必須遵循一定之塗裝步驟及正確之塗裝方法方可達成。

二、 塗裝步驟 ( 程序 ) （ Finishing processes ）
一個完整的木材塗裝程序可能需要幾個步驟，然而並非每種塗裝的程序（步驟）都是一樣的，事實上，一些好的塗裝只要包含三、二甚或一個步驟即可完成。
選擇塗裝程序，部分是依木材種類及希望得到塗裝後之外觀而定，另外需考慮到何種塗裝設備可資應用亦非常重要，如：你的工作室或工廠購置噴漆棚（櫃）及良好之乾燥設備，則可考慮用拉卡塗料，否則可使用漆刷或布料等簡單塗裝法。

（一）基本的塗裝系統（ Standard finishing system ）
以下要介紹的是一個好的木材塗裝所必須有的幾道基本步驟，概塗裝步驟可視需要取捨，步驟可多可少，故也就無所謂之標準塗裝系統了：

1 、漂白（ Bleaching ）：
漂白是從木材移除色素，在很淡、稍淡或蜂蜜色之塗裝時是必須的，許多天然的、或較深色的塗裝則不需漂白。當需改變木材天然顏色時亦必須進行漂白處理。例如：當塗裝桃花心木時，淡蜂蜜色調或許比紅色更討人喜歡，此時可藉漂白處理，把桃花心木紅色漂白，然後再塗裝成所喜歡之色調。

2 、前著色：（ Prestaining ）
前著色有時稱為邊材著色（ Sap staining ），以天然木材開始塗裝時，若木材之顏色變異很大時必須先行邊材著色。一個很好之例子是胡桃木，其邊材顏色非常淡，心材顏色則非常深。邊材著色也用於不同種類木材同時用於同一產品上，而最後塗裝品質是希望得到均一之色調時，如桃花心木（ Mahogany ）及楓香木 (Gum) 。
據個人見解邊材著色與減色互補色著色（ Equalizing ）均為前著色。在此，兩種方法一般只選用一種方法應用。邊材著色之重點是在將淡色之部分染成深色，使淡色部分及深色部分之木材顏色趨於一致；而使用減色互補色著色劑（ Equalizer ）著色之重點，則在使深色部分顏色轉為灰暗，淺色部分亦轉為灰暗，再經下述整體著色即可把深、淺兩部分之顏色趨於一致；例如：紅櫟木心材與其邊材，或紅櫟木與白櫟木之拼板，可直接以綠色系之減色互補色著色劑作塗裝，以獲得整體灰色系顏色，再經後述整體著色即可把深、淺兩部分之顏色趨於一致。
未經邊材著色之柚木家具組件

3 、著色（ Staining and coloring ）
著色是加色料至木材上以強調木紋，它亦會改變木材表面的色調或明暗。此步驟或有稱之為全體著色者（ Body staining ）。有許多種著色劑（ Stains ）或調色劑（ Toners ）可資使用。

4 、稀薄封固漆塗裝（ Wash coating ）
稀薄漆封固塗裝目的在於避免著色劑發生滲色（ Bleeding ）到填充劑，及提供一穩固表面以利填充劑之使用。稀薄漆封固塗裝是用很稀的洋干漆（ shellac ）或拉卡頭度底漆施塗，其施塗乾燥後木材表面之管孔仍是開放狀態，利於填充作業。
脫色洋干漆（ White shellac ）作為頭度底漆對於多種著色劑而言，均有很好之封固效果，其施用濃度是以 7 份溶劑（醇類）對一份洋干漆（原液濃度 4 磅 / 加崙， 4-pound -cut ），當面漆是噴塗拉卡時，拉卡頭度底漆也常被用於封固塗裝。（相當日本下塗作業）

未經過稀薄封固漆塗裝即行補土或填充所造成之污染

5 、填充作業（ Filling ）
填充劑（ fillers ）之功用是添加顏色及閉塞木材表面之管孔。
無孔材（ Closed-grained woods ）的管孔很小，如松木（ Pine ）、櫻桃木（ Cherry ）、白楊木（ Poplar ）、樅木（ Fir ）香柏木（ Cedar ），不需要填充劑填充。
其他如：樺木（ Birch ），楓香木（ Gum ）及槭木（ Maple ）則可用液態填充劑。有孔材尤其是櫟木、桃花心木及胡桃木等則需糊狀填充劑，但有時有孔材在塗裝時也省去使用填充劑，使木材有開放管孔之外觀，即所謂的開孔塗裝（ Open-porous finishing ）。填充時若為淡色系之塗裝，填充劑為氧化鋅或淡色顏料分散於油之天然糊狀液。

6 、二度底漆或稀薄封固漆塗裝（ Sealing or wash coating ）
填充劑之上施塗稀薄封固漆或二度底漆，在於預防色料滲色污染上層塗層。對大部分之塗料而言，洋干漆頭度底漆是理想之選擇，但是使用拉卡塗料時，拉卡底漆可取代洋干漆之頭度底漆。（相當日本塗裝之中塗作業）

7 、明暗作業（ Glazing ）
明暗作業是在填充劑或底漆之上施用一道薄而透明的著色塗料，使塗膜得到濃淡對比的（明亮處理的 Highlighted ）、明暗對比的（陰暗處理的 Shaded ）或老舊的效果（ Antique effect) ，在較精緻的塗裝大部份均會使用此步驟，用明暗塗裝得到老舊之效果的方法，是把明暗塗料（ Glaze ）在平面及邊緣部分者完全擦拭乾淨，使顯現經久磨損的明亮之外觀，及在凹處或低處者留置下來，使成暗色調為對比。

8 、面塗（ Top coating ）
當所有著色及填充作業完成後，可施用凡立水，合成塗料或拉卡塗料為面漆。（相當日本塗裝之上塗作業）

9 、磨平（ Rubbing ）、拋光（ Polishing ）及清潔（ Cleaning ）作業
面漆塗裝之後，其表面再經磨平、拋光、及上蠟以獲得高光澤度之塗膜外觀。

（二）塗裝有孔材
下列是生產桃花心木、胡桃木、櫟木及其他有孔材的精緻塗裝常用之步驟。若欲得較淡的或淡黃色調之塗裝，於開始塗裝程序之前必須先漂白木材；欲得中至較深色之塗裝，其塗裝方法應如下述：

1 、施塗稀薄的水性上膠劑（ Glue size ）（其比率約為 1 份之動物膠對 5 份水），放置乾燥後，以 3/0 （＃ 120 ）砂紙輕砂表面，以黏性布（ Tack rag ）徹底清除砂塵。上膠劑之目的在於確實把細小如髮絲之木材纖維固著材內，或固著在材面上以便於砂磨時被磨去。

2 、施用水性著色劑並任其完全乾燥，以 3/0 （＃ 120 ）砂紙輕砂。

3 、施用洋干漆或拉卡頭度底漆為稀薄封固漆，任其乾燥 3-4 小時，然後表面以 5/0( ＃ 180) 砂紙砂磨之。

4 、以漆刷施塗著色填充劑，以布作圓形運動方式把填充劑橫著木紋擦拭，迫使填充劑填入管孔溝中，然後以粗麻布橫著木紋移除過剩的填充劑。接著以細布順著木紋輕拭，使表面均勻一致。任其乾燥一個晚上。

5 、施塗洋干漆或拉卡二度底漆，等其乾燥，以 6/0( ＃ 220) 或 7/0( ＃ 240) 砂紙砂磨。

6 、明暗漆或施塗於二度底漆之上，以便得濃淡對比的（ Highlighted) ，明暗對比的 (Shaded) 或老舊的效果 (Antique effect) 。此步驟在現代式 (Contemporary) 或新式 (Modern) 的塗裝是不需要的。

7 、施塗三道拉卡面漆，每一道之間需有充裕之乾燥時間，然後輕輕砂磨。

8 、以輕石粉和水或石蠟油磨平至低光澤度 (Light sheen) 。

9 、以好的糊狀蠟磨平及拋光，以得高光澤度之塗膜。

三、著色作業（ Staining ）
著色劑（ Stains ）提供豐富的下層色調 (Undertone) ，且能顯現木材紋理之美。假若木材不經漂白，著色作業在標準塗裝程序中是第一個步驟。改變著色劑的種類及顏色，將使相同木材呈現完全不同之外觀。例如，深紅色著色劑以往廣泛使用於傳統的桃花心木家具，甚至於許多人今天仍認為桃心木是一種深紅色之木材；事實上，許多現代式的桃花心木家具是塗裝成淡黃褐色的。著色劑亦能用於使便宜的木材看起來像貴重的木材。以楓香木為例，常被染成仿桃花心木 (Imitate mahogany) 。著色劑幫助使木材之顏色更均一，當許多件家具之組件由不同木材製成，或同一塊木材有顏色之變異時，均可用著色劑使之顏色均勻。因為木材確實變異大，故應先以你想用之著色劑在不明顯之地方作測試，如此方可得到你想要的顏色及效果。

• 邊材著色 (Sap staining)
當木材有很大的顏色變異時，尤其是邊、心材之材色變異，在正規的著色之前，應該先以醇溶性邊材著色劑，或水性著色劑作邊材著色。施用邊材著色劑之方法是以刷塗或噴塗方式塗在淡色的邊材區域。可連續施塗幾次，直到淡色區域之顏色與其餘木材顏色一致時為止。接著可進行標準的著色作業。

• 著色劑之成分
著色劑由二種原料組成，即是色料（ Coloring ）與展著劑 (Vehicle) 。色料可能為可溶性的染料或不可溶性的顏料。可溶性的色料實際是溶成溶液，當把它們施塗到木材之表面，可滲入木材內。有些塗料是由天然物質 ( 如：特定植物及動物萃取物 ) 製成，大多數是由煤焦油 (Coal tar) 煉製而成的現代工業之化學藥劑。在此使用的許多染料非常類似於纖維工業使用之纖維染料。

染料著色劑常以粉末型式供應，可溶於不同之展著劑，如：水、醇、拉卡溶劑或油。也有溶於醇類供應者。染料著色劑之顯著特徵是其清澈透明性，它們比顏料為基質之著色劑更透明，故有較好的木紋展現性。

顏料著色劑是以磨得很細的顏料粒子分散 ( 不溶解 ) 在展著劑中，當使用此種著色劑來著色時，色料粒子會停留在木材表面而得到顏色均一的外觀，但木紋之展現性則比染料著色劑差。

顏料著色劑亦可以天然物質為原材料，或以化學藥品為基質 ( 原料 ) 。天然的著色顏料包括氧化鐵 (Iron oxide) ，氧化鐵黃 ( 或稱鐵黃； Yellow iron oxide) ，一氧化鉛 ( 或稱黃丹， Yellow lead oxide) ，?黃土 (Burnt sienna) ，黃土 (Raw sienna) ，?棕土 (Burnt umber) ，棕土 (Raw umber) ，赭石有機顏料 (Ochre organic pigment) ，二氧化鈦 (Titanium oxide) ，硫酸鋅 (Zinc sulfate) ，鎘黃 (Cadmium sulfate yellow) ，鎘橙 (Cadmium sulfate orange) ，鉛鉻黃 (Lead chromate yellow) 及鉻橙 (Orange chromate) 。

• 著色劑之種類 (Kinds of stains)

1 、水性著色劑（ Water stains ）
水性著色劑是以粉末型色料和熱水混合而成，濃度由一加侖水加入 1~8 盎司之粉未都有，端視所要之顏色而定，一般是以一加侖水加入 4 盎司粉未。水性著色劑可買到一般的顏色，如：棕桃花心木色 (Brown mahogany) 、桃花心木色、橙色、綠色、黃色、金櫟木色 (Golden oak) 、燻櫟木色 (Fumed oak) 及紅桃花心木色 (Red mahogany) 。

（ 1 ）水性著色劑有幾項重要之優點：
A. 因著色劑可被木材吸收，所以比它種著色劑更能使木紋顯現更大的對比效果。
B. 水性著色劑易於用漆刷施塗，不需要昂貴的設備。
C. 水性著色劑因是以乾粉狀供應，然後與水混合使用，故比大部分其他著色劑便宜。
D. 當曝露於光線下，水性著色劑不若顏料油性著色劑般，易於褪色變白。
E. 水性著色劑可重複施塗加深顏色。

（ 2 ）水性著色劑之缺點：
A. 會膨脹木材纖維，使木理隆起。
B. 假使必須施塗好幾道才能達到所要之顏色，可能對膠合造成不利之影響。

（ 3 ）水性著色劑之使用：
混合少量粉末於 1 加崙沸水中，然後在一塊和產品相同樹種的廢木料上先作著色試驗。水性著色劑在較大表面上之顏色將稍微比在小試片上者深，因而測試時施塗比實際需要之色調稍為淡一點為理想。
在施塗水性著色劑之前，以濕海綿稍微濕潤木材表面，或加少量動物膠在水中，對固持表面纖維會有所幫助，之後必須乾燥 4-5 小時，再以 5/0 砂紙輕輕砂磨，以磨除被固定之小纖維，可防止著色時發生在纖維四周之環狀著色問題。另外亦可在施塗水性著色劑之前，以濕海綿稍微濕潤木材端部（橫斷面部分）以避免端部吸收太多之著色劑而著色太深。以海綿或漆刷均勻塗佈著色劑，然後以破布或乾燥海綿擦去多餘著色劑，乾燥之。

2 、油性著色劑（ Oil stains ）
有二種常用的油性著色劑，顏料油性著色劑及滲透油性著色劑

（ 1 ）顏料油性著色劑（ Pigment-oil stains ）
顏料油性著色劑是由添加顏料到煮亞麻油（ Boiled linseed oil ）及松節油（ Turpentine ）而製成。此種著色劑有許多種顏色，通常是買來即可使用。
其優點有：
• 買來即可使用。
• 易於施塗。
• 不會使木紋隆起。
• 可和木材填充劑混合成著色填充劑
其缺點有：
A. 顏料油性著色劑比水性著色劑貴。
B. 滲入木材不深，因而易於被砂磨掉。
C. 乾燥速度慢。
顏料油性著色劑用於具有小管孔的木材最好，例如：樺木、桐木、山毛櫸及 槭 木等，用於表面顏色不均之木材也很好。
施塗顏料油性著色劑之方法是常先在施用著色劑之前於砂光平滑的表面上以黏性布料拭淨木材表面任何粉塵，確認著色劑的顏色正確並徹底攪拌，以使顏料分佈均勻。在端部刷一道均勻的亞麻仁油以免吸收過多的著色劑。施塗著色劑可用柔軟乾淨之漆刷，或不掉棉絮纖維之布料。以漆刷刷毛約 1/3 長沾著色劑，以均勻之壓力順著木材木理刷塗，避免在邊緣有重疊或遺漏沒刷到之處。
著色劑施塗完畢之後，讓其乾燥數分鐘，然後用一柔軟不掉棉絮之破布擦拭著色劑使色調均一，並順著木紋擦去任何多餘之著色劑。假使心、邊材之顏色變異很大，則顏色較深之區域要較快擦拭，讓著色劑在較淡區域停留較長之時間。顏料油性著色劑在木材表面停留的時間變長，表面之顏色則較深。著色劑擦拭後，在進行其餘的塗裝步驟之前，必須完全乾燥。

2 ）滲透油性著色劑（ Penetrating-oil stains ）
滲透油性著色劑是混合可溶性染料於油中而成，有時此種著色劑可以買到乾燥粉末，然後在使用時再混合於油中，但一般大都以混合好可直接使用之型態出售。滲透油性著色劑比其他著色劑易於使用且不會留下條紋。此種著色劑亦可混合木材填充劑作為著色填充劑（ Stain-filler ）。滲透油性著色劑一般不常和拉卡塗料搭配使用，因為此種著色劑易於透過二度底漆而產生滲色。又此種著色劑受日照易於褪色。

3 、醇溶性著色劑（ Spirit stains ）
醇溶性著色劑是溶解可溶性染料於醇中而成，它們乾燥迅速，但滲入木材不深。由於它們快速乾燥，若為得較濃的明暗對比效果，第二道著色劑幾乎可於第一道著色劑施塗後立刻進行；缺點是此種醇溶性著色劑易於產生滲色。

4 、不起毛著色劑（ Non-Grain-Raising stains ； NGR stains ）
不起毛著色劑是混合染料於二醇類（ Glycol ）及醇類（ Alcohol ）之溶液中而成。有所有水性著色劑之優點而無其缺點。顧名思義，它們不易使木纖維吸濕隆起。買到的商品一般均可直接使用，或為濃度較高之基質色料（俗稱色母），可混合溶劑調成不同的濃度。此種著色劑有明亮、透明之色調及優良之耐光性，不滲色（尤其是面塗使用拉卡或凡立水塗料）等優點。因為施用此種著色劑需要使用噴槍作業，所以它們主要使用於工業生產的塗裝作業。

5 、底漆著色劑 (Sealer stains)
底漆著色劑一般稱為大量生產的著色劑（ Commercial stains ），是真正合成底漆，既被當作著色劑，也被當作底漆使用。它們使塗裝後之木材得到類似原來木理之外觀（〝 Close to the grain 〞 appearance ），部分是其滲入木材，部分是表面保留原來之樣子。顏色則可由軟管包裝之色料混入加成為所要的顏色。
透明拉卡調色劑（ Transparent lacquer toners ）屬其中一種，由拉卡頭度底漆和染料製成，有著色及封固之效果，然而其著色性質不是特別的好，反倒有時被用在其它著色劑或填充劑之上，加深顏色。開始時可混合足夠著色劑一次完成著色，但仍應以欲塗裝同 種木材之廢料先測試著色效果。施塗二道淡的著色劑比塗一道濃的著色劑好，因為染深木材比染淡木材容易的多。

四、稀薄封固漆塗裝（ Wash coating ）

稀薄封固漆塗裝是在木材著色之後施行的封固作業（ Sealing ），作用在防著色劑產生滲色（ Bleeding ），提供填充作業一個堅實的表面及改善塗膜之韌性。對於許多著色劑而言，洋干漆（ shellac ）是一種好的封固底漆，其是７份的醇混合一份原液濃度４磅 / 加崙的洋干漆之混合液。在家具生產上，拉卡若作為面漆，封固塗裝則用拉卡底漆。
稀薄封固漆（ wash coat ）使用時必須調得很稀，所以它不會完全地填充管孔而妨礙填充劑之使用。假使是使用洋干漆為封固漆，輕刷一道乾燥約需１小時；若噴塗拉卡底漆，則其乾燥約需０．５小時，接著以６／０或７／０之砂紙輕砂。拭淨，接著其表面則可進行填充作業。

五、填充作業及底塗作業　（ Filling & Sealing ）

• 填充作業（ Filling ）
所有的木材可分類為有孔材（ Porous or open-grained wood ）及無孔材（ Non-porous or closed-grained wood ）。松木、樺木、櫻桃木及槭木都是無孔材或部分孔材 (Semi-porous wood) 的例子，此等木材不需要填充劑。櫟（ Oak ）、白腊木 (Ash) 、胡桃木（ Walnut ）及桃花心木是有孔材之例子，它們確實需要填充劑及多層塗層。沒有填充劑和髹油塗裝（ Oil finish ）一起使用，因為油必須滲入木材表面。
木材填充劑被用於塗裝過程中的二個目的，是填平木材管孔及增加最後塗膜之顏色，以顯現木材紋理之美。填充劑可為和著色劑雷同之顏色，或以較淺的填充劑配合深色著色劑使用，以達到二個色調之效果（ Two-toned effect ）；施塗填充劑看起來似乎簡單，但假若使用不正確，將會破壞整個之塗裝。

• 填充劑之種類（ Kinds of fillers ）
有大管孔的木材，如：胡桃木、桃花心木、櫟木、栗木（ Chestnut ）、山核桃木（ Hickory ）及白腊木等需要使用糊狀填充劑（ Paste filler ），此種填充劑是由約７５％顏料及２５％液体組成；顏料主要是矽粉（ ground silica ）及色料，液体常為油；可買天然顏色的糊狀填充劑，然後加入著色劑或有色顏料如：?黃士或棕士等著色。白色或灰白色填充劑常以氧化鈦和油及樹脂混合製成。

液態填充劑（ Liquid filler ）則用於樺木、槭木、楓木或櫻桃木。液態填充劑可直接由廠商供應，或以松節油稀釋糊狀填充劑而製得。至於楊木（ Poplar ）、松、杉及椴木（ Basswood ）等無孔材並不需要填充劑，可直接施塗底漆。

• 施塗糊狀填充劑（ Applying paste fillers ）
糊狀填充劑加入松節油、苯或石油精（ Naphtha ）調至工業用奶油之濃度。混合油性色料及松節油，然後把它慢慢加入填充劑中，調至你所希望之顏色。在一已著色之試片上先測試一下。然後以硬挺的毛刷把填充劑先順著木紋，然後橫著木紋刷入管孔中。或以掛橡膠手套之手掌或一塊粗麻木或厚的布料把填充劑擦入管孔中。且常於端面塗厚一點之填充劑。
在施塗填充劑之過程中，最理想地是把糊狀填充劑填滿管孔，乾燥約３０ min 而失去光澤外觀時，再以粗麻布或粗布橫著木紋拭去大部分多餘的填充劑，然後再以細布順著木紋輕輕擦拭，確實把填充劑均勻施用於材面上。

記得填充劑必須牢牢地填滿管孔，否則於施塗面漆之後，填充劑會鬆脫而破壞塗膜。然而也不要太用力擦拭，因為如此將會由管孔擦掉一些填充劑。為得到最佳之結果，清潔工作必須在過剩之填充劑仍然柔軟狀態時進行。從尖銳角落移除多餘之填充劑，則可用一支削尖之小木棒覆上破布沿角落施力去除之，惟此工作必須小心從事，不要讓刮除中遺留之殘漬乾硬掉。若萬一有乾硬之殘漬，則必須以破布沾濕松節油把它完全去除。

• 施塗液狀填充劑（ Applying liquid fillers ）
液狀填充劑有時使用於樺木、山毛櫸 (Beech) 、櫻桃木及加洲紅木 (Red wood) 等。若是使用糊狀填充劑則加入松節油調到濃度變很稀。以漆刷施塗後，其它步驟同糊狀填充劑之一般施用要領。

• 填充作業之缺點（ Defects in filling ）
當填充劑使用不當，擦入管孔不全及過剩的填充劑沒有完全移除，則可能會發生幾個缺點：

(1) 針孔 (Pin holing) ：當空氣被填塞進入填充不當的管孔中時，會發生針孔，在施塗面漆之後，在表面將可看到氣泡。

(2) 溢流污染 (Flow-out) ：當在著色與填充二道塗層之間，未施塗一道好的封固塗裝時，會顯現填充劑污染管孔以外材面之現象。

(3) 灰斑 (Graying) ：是常發生於填充劑乾燥幾小時之後，表面出現灰色的形狀，原因常為結合劑 (binder) 被木材吸收或使用的填充劑種類不對所致。

(4) 滲色 (Bleeding) ：當在填充劑之上未施塗一層好的底漆；或在上底漆之前填充劑未乾燥，導致使填充劑與底漆混在一起。

（二）、施塗底漆（ Applying a sealer ） 在面漆或最後塗層塗裝之前，在填充劑之上施塗底漆以封固表面使形成一界面塗層，以提供面漆理想的基礎是必要的。甚至於當木材未經著色及填充 ( 有時候這是合板之案例 ) ，在其表面上有層好的底漆是很重要的。常用的底漆有三種，洋干漆、拉卡及合成樹脂。脫色洋干漆是最好的底漆，但當最後塗層是拉卡時，則不用此種底漆。洋干漆底漆是混合 1 份原液濃度 4 磅 / 加崙脫色洋干漆和 7 份醇而成，以漆刷施塗。亦可噴塗拉卡砂光底漆 ( 或二度底漆； Sanding sealer) 作為拉卡面漆之底塗層 (Undercoat) 。滲透樹脂底漆是現成的材料，普通用在無孔材或管孔小的木材上，以封固材面，防止木材吸收水分。另外也有明暗處理底漆 (Glazing sealers) 施塗於填充劑之上，明暗漆施塗之前之表面。底漆塗裝之後必須輕微砂磨，然後再以粘性布料拭淨表面。
故在此之底塗，基本上相當日本塗裝系統之中塗，但使用之塗料可為稀薄封固漆（以 Wood sealer 作 wash coat ）或二度底漆（ Sanding sealer ），端視是閉孔塗裝或開孔塗裝而定。
參考文獻
Feirer, J. L. （ 1983 ） Furniture and Cabinet Making, Bennett Publishing Company, Illinois , USA.pp. 483-499.